Книги по аквариумистике
§ 16. Перевозка рыб, построение аквариума и прочее
Перевозка рыб
Перевозка рыб, особенно на дальнее расстояние, представляет для любителя один из самых существенных вопросов.
Самым обыкновенным аппаратом для этой цели служит род жестяного кувшина (рис. 16.1), в крышке которого пробиты дырочки, служащие проводниками воздуха. Воду в него наливают только при отсылке и отправке и меняют в пути раз или два. В таких жестянках мне приходилось видеть привозимую из-за границы золотую рыбку даже в самые сильные морозы, и, несмотря на то, что сама жестянка и внутренность ее были часто покрыты толстым слоем льда, рыба сохранялась живой и бодрой.
Еще лучше жестянки низенькие, с широким дном. Представляя большую поверхность воды при качании этой последней во время пути, они насыщают ее большим количеством воздуха и таким образом могут вмещать в себя гораздо большее количество рыб. Вместо жести или цинка последний тип аппаратов делают также из стекла, что значительно, конечно, увеличивает его цену, но, с другой стороны, делает крайне удобным вследствие возможности видеть все, что в нем происходит. Такой аппарат помещается при перевозке в ивовую корзину и обкладывается чем-нибудь мягким: войлоком, кромками сукна, соломой и т. п. Укупорка соломой особенно хороша зимой, так как солома плохой проводник холода.
Но особенно удобным является аппарат, изображенный на рис. 16.2.
Аппарат этот, как видите, состоит из высокой стеклянной цилиндрической банки, вогнутой наверху наподобие так называемых непроли-вающихся чернильниц, и из служащей ей помещением ивовой корзины. Такая форма сосуда имеет два преимущества: во-первых, она препятствует воде выливаться, а во-вторых, способствует чрезвычайно сильному насыщению воды воздухом, так как вода, ударяясь при движении о вдающиеся внутрь части сосуда, разбивается постоянно на мельчайшие частицы.
Банка эта помещается в ивовую корзину, отличающуюся также замечательным удобством. Не говоря уже о ее ручке, которая представляет во время перенесения с одного места на другое своего рода удобство, но в дне ее крышки, как это хорошо видно на нашем рисунке, находится углубление, затягиваемое снизу крупной марлей, куда кладется на время дороги порция мотыля, который, пролезая понемному сквозь отверстия в марле, падает постепенно в сосуд с рыбами и таким образом доставляет им пищу в продолжение всего пути.
Помещенный в корзину, стеклянный сосуд, чтобы не разбить, а также и от холода обкладывается стружками или соломой. Изобретательницей этого аппарата является, по-видимому, фирма Генкель, в Дармштадте, так как она высылает всегда своих рыб в такого рода упаковке. Что касается до цены аппарата, то он стоит баснословно дешево — всего 3 марки.
Что касается до перевозки рыбок в городе, то лучшим аппаратом служат те жестяные и цинковые ведерочки с дырочками в крышке, которые продаются по 30 к. во всех магазинах аквариумов.
Получив рыбу из-за границы или перевезя ее из магазина домой, надо не сразу сажать ее в аквариум, а дать некоторое время сравняться температуре воды в перевозном аппарате с температурой воды в аквариуме, так как — повторяю еще раз — если рыба и не особенно чувствительна к высокой и низкой температуре, то весьма чувствительна к резкой ее перемене. Бывают случаи, что привезенная рыба совершенно здорова, но при помещении ее в аквариум с ней вдруг делается паралич, и она мгновенно околевает.
Лучшее средство поскорее сравнять температуру — это подливать постепенно (через каждые 2—3 минуты) и понемногу в жестянку, в которой привезены были рыбы, воды из аквариума, а затем, когда температура сравняется, дать рыбе немного попривыкнуть к температуре воды аквариума и тогда уже, наконец, переместить ее туда. Особенно чувствительны к такой перемене язи, окуни, лини и вообще речная рыба. Лабиринтовых же зимой перевозить совсем не следует, так как даже такого понижения температуры, как +2° по Р., достаточно, чтобы их погубить.
Для большого ускорения выравнивания температур хорошо также в привезенный сосуд ставить, как я выше говорил, бутылки с горячей водой.
Построение аквариума
Построение аквариума, как я уже сказал в начале книги, дело для любителя, не обладающего необходимыми для этого техническими знаниями, крайне трудное. Но тем не менее ввиду того, что любителю, живущему в провинции, не всегда можно достать готовый аквариум, а выписать из столицы или ближайшего губернского города слишком дорого, то я все-таки попытаюсь сообщить здесь краткие сведения о построении аквариума.
Конечно, самая простая, удобная и легко устраиваемая форма—это прямоугольная, почему я такую здесь только и опишу, причем должен сознаться, что так как я сам никогда аквариума не устраивал, то возьму описание построения его из разных книг, главным образом из книги для экскурсий, изданной Птгр. Обществом естествоиспытателей.
Прежде всего надо позаботиться об устройстве дна. Для этого закажите столяру или плотнику из совершенно сухого елового или лиственного (и притом без сучков) дерева раму и прикажите ему свинтить ее медными винтами, как это показано на рис. 16.3.
Размер ее, конечно, зависит от вас. На нашем рисунке (рис. 16.3) она имеет длину 17 вершк., а ширину 11, что можно считать за наиболее удобный размер.
В случае, если бы вы сами принялись делать эту раму, то деталь связки рамы приведена на рис. 16.4. В то же время закажите слесарю или жестянику сделать вам цинковый станок (рис. 16.5) по рисунку, который опять-таки прилагаем. Станок этот поставьте на приготовленную раму, которая на нашей фигуре будет обозначена буквой г.
Детали устройства этого станка вы найдете на рис. 16.6, а на рис. 16.7 показано, как надо вырезать, сгибать и спаивать цинковый лист для коробки. На рис. 16.8, представляющей собой вертикальный разрез нижней обвязки, показано, как обивать наружную часть днища, а на рис. 16.9 — горизонтальный (сверху) разрез углов стойки, которой еще более подробная деталь, уже в вертикальном направлении (сбоку), представлена на рис. 16.6.
На всех этих фигурах, исключая рис. 16.5, под буквой д разумеется стекло, а под буквой г замазка.
Стекло должно быть двойным или тройным, а главное, чистым, без пузырей, равной толщины и без всяких выгибов или вдавлений. Рецепт лучшей замазки дан нами далее. Перед вмазыванием обрезы стекол советуется потереть точильным камнем, так как замазка лучше пристает к шероховатой поверхности, нежели к гладкой, а стекло натереть лаком; замазку деревянной лопаточкой накладывают на всю внутреннюю поверхность рамы сплошным ровным слоем и, приложив к ней стекло, наблюдают, чтобы она везде плотно к нему прилегала, что производится при помощи осторожного надавливания на стекло холщовой тряпкой. Вмазав таким образом первое стекло, его прикрепляют временно к верхней обвязке и стойкам шпильками из цинковых полос, а затем приступают и к вмазке остальных стекол. При вмазке стекол особенно надо наблюдать, чтобы между краями рамы и краями стекла (как это видно на рис. 16.8 и 16.9) было оставлено пустое пространство, так как иначе, летом и даже зимой при повышенной температуре в комнате, стекло, расширяясь и не находя пространства для расширения, будет лопаться.
Вмазав таким образом стекла, приступают к их укреплению, что производится прежде всего замазыванием углов, где на положенную плотно замазку накладывают длинные стеклянные (рис. 16.8 д и 16.9 д) пластинки, которые составляют с рамочным стеклом треугольные призмы. Таким же способом закрепляют стекла и вдоль всего дна (рис. 16.8).
Конечно, такую массу прикреплений при помощи замазки можно бы заменить устройством для каждого стекла, как это делают профессиональные мастера, металлических пазов, но это значительно усложнит работу любителя, заставив его по краям сделать припайку второго борта.
Вмазав стекла и укрепив их, покрывают слоем жидко разведенного цемента и цинковое дно. Потом дают просохнуть аквариуму с неделю, а затем наливают водой, продержав которую дня два, заменяют новой.
Таково самое простое построение аквариума собственными, так сказать, силами, которое, еще раз повторяю, сам я никогда не пробовал и к которому советую прибегать лишь в крайних случаях. Мой совет, если нет у вас четырехугольного аквариума, возьмите лучше круглый стеклянный или простую банку от варенья. Удовольствие получите не меньше, а от хлопот и досады избавитесь.
Лучшей замазкой для вставки стекол в аквариумах считается смесь портландского цемента с масляным лаком. Насыпав в металлическую или глиняную посуду цемента, наливают немного масляного лака и мешают, пока не получится густая масса. Перед вставкой хорошенько смазывают чистым лаком пазы, куда должны быть вставлены стекла. После вставки замазке надо дать высохнуть в течение 3-х дней, а по истечении этого срока можно наливать воду. Внутри аквариума, где масляная замазка просохнет, дня через два надо промазать цементом на воде, т.е., насыпав также в какую-либо посуду цемента, развести его водой и этой массой промазать все внутренние пазы аквариума поверх масляной замазки.
Типы аквариумов для разведения рыбы
В главе об устройстве аквариумов я имел уже случай говорить о типе аквариумов для любителя и сказал, между прочим, что тип этот зависит совершенно от вкуса владельца. Однако некоторое отклонение от этого правила представляет тип аквариума для разведения рыбы. Как образец такого аквариума опишу мой собственный. Он имеет 11/4 аршина длины, 8 вершков ширины и 10 высоты. Продольные стекла в нем не цельные, но состоят из трех частей. В обыкновенное время, а особенно во время нереста, рыбам предоставлен весь аквариум, но, как только они вымечут икру и выведутся мальки, аквариум делится вставляемым поперек стеклом на две части, причем большие рыбы остаются в двойном отделении, а мальки — в ординарном. Стекла, служащие перегородками, вставляются не просто в песок, но в особые желобки, вделанные в соединяющую половинки продольных стекол цинковую раму. В помещении, предназначенном для больших рыб, вода непроточная, а в помещении мальков устроена трубка для притока и сифон для стока. Впрочем, вода, сообщаясь сквозь песок, меняется и в половине больших рыб.
Стекла в этом аквариуме, за исключением обращенного к зрителю, во время нереста и существования мальков никогда не прочищаются, равно как и не удаляется из аквариума скопляющаяся на дне зелень. Растительности в таком аквариуме у меня не полагается никакой, за исключением циперуса, который не сажается в грунт, но опускается просто в воду, чтобы корни его, пышно разросшись, могли образовать для нарождающейся молоди приятное и полезное убежище. Мальки, как только выведутся, сейчас же забиваются в эти корни и сидят там по целым дням. Чтобы видеть их, приходится встряхнуть посильнее эти корешки, и тогда они появляются оттуда целыми тучами. Особенно же полезны эти корни, если, по недостатку места, мальков приходится держать вместе с их родителями. В таком случае корни эти представляют единственное для них спасение: не будь их, они были бы немедленно съедены своими жадными отцами. Другие же любители для этой цели засаживают свои аквариумы разными мелколиственными водяными растениями вроде перистолистника, водяного мха и т.п., а на поверхности пускают плавать в обилии ричию или ряску.
В таком аквариуме я выводил неоднократно целые поколения макроподов и других рыб. Впрочем, собственно для лабиринтовых рыб, как рыб, мечущих несколько раз икру в одно лето, этот тип аквариума не совсем удобен, так как если поместить в малечное отделение мальков разных возрастов, то старшее поколение всегда будет поедать младшее. Вот почему специально для лабиринтовых устраивается аквариум с несколькими перегородками. Аквариум этот имеет также 1 аршин 2 или 4 вершка длины, но вместо 10 вершков высоты и 8 ширины — всего 5 вершков ширины, и так как макропод рыба, водящаяся в воде неглубокой, то глубину лишь в 4 вершка. Кроме того, вместо одной перегородки в этом аквариуме надо их 4, так что весь аквариум во время кладки икры и выхода мальков разделяется на 5 аквариумчиков, в которые помещаются мальки последовательно по старшинству, по мере их выхода из икры. Самый же нерест происходит или в отдельном аквариуме, или в 2 соединенных вместе аквариумчиках. Тип такого аквариума, конечно, можно варьировать. Можно делать его глубже, увеличивая общую длину аквариума, отдельные аквариумчики — больше, но такие аквариумы чрезвычайно удобны, а также, что тоже весьма немаловажно, и более доступны по своей цене.
Палюдариум
За последнее время многие любители стали интересоваться культурой специально болотных растений и устраивать приспособленные для таких растений аквариумы-палюдариумы (от латинского слова palus — болото). Так называют узкие, длинные аквариумы-ящики с грунтом из слоя 2—3 вершков ила, покрытого слоем в 1/2 вершка хорошо промытого песка. Высота воды поддерживается в них на 3—4 вершках.
На дно кладут кучи камней и выступающую из воды скалу. Растения берутся преимущественно из болотных, т.е. таких, которых только корни и нижняя часть сидят в воде, и сажают их как на дно, так и между камнями и на скале.
В случае помещения в палюдариум лягушек, тритонов и вообще земноводных его прикрывают сверху стеклянным, составленным из рам колпаком, высота которого должна быть приравнена к высоте имеющихся там растений. Палюдариум должен помещаться на свету.
Инструменты и разные принадлежности, необходимые для любителя аквариума
Инструменты эти и принадлежности весьма немногочисленны и несложны. Во-первых, ведро цинковое или луженого железа, все равно, только бы чистое, не ржавое, чтобы можно было в нем сохранять воду в чистоте. Во-вторых, сифон — двух (или двух с половиной) аршинный кусок твердой гуттаперчевой трубки. Диаметр этой трубки должен быть средний, в 1 или 11/ 2 сантиметра, а стенки ее должны быть толстые, твердые, чтобы трубка не образовала сгибов, так как это препятствует движению воды и засоряет канал. В-третьих, стеклянная, прямая, на манер сарбакана, трубка или такой же, но только раздутый в форме лампового стекла, сифон. Назначение этих сифонов, как мы уже говорили, и собирание на дне грязи, и поднимание различных упавших на дно предметов. В-четвертых, пипетка — тоже стеклянная трубочка, но не ровная, а с вытянутым с одной стороны в соломинку концом (рис. 15.13, 4). На другой конец ее надевается гуттаперчевый шарик. Если надавить на этот шарик, то вода выльется, а потом втянется. Цель этой трубочки — собирание инфузорий и мелких ракообразных, служащих кормом для рыбешки. В-пятых, градусник для измерения температуры воды. Градусник должен быть плавающий, так чтобы ртутный шарик приходился приблизительно на середине глубины воды аквариума. В-шестых, стеклянная спринцовка для снабжения воды воздухом. В-седьмых, щипчики деревянные или металлические (рис. 15.11) для общипыванья загнивших частей растений. В-восьмых, узкий длинный стакан для собирания пены и налета на поверхности. Затем, нож с длинным лезвием для соскабливанья со стекла налета; жесткая зубная щетка или твердая щетка для ногтей — для стиранья со стекол того же налета; лупа большая со стеклом в 11/2 или 2 вершка в диаметре для рассматривания различных явлений в аквариуме и маленькая лупа с тройным складным стеклом для рассматривания микроскопических предметов. Кто может, тому лучше, конечно, приобрести небольшой микроскоп. Самый удобный для любителя — это микроскоп Гартнака с системами № 2 и 3. Хорош также микроскоп Наше (Nachet) с окулярами № 2 и № 3. Далее, сачки или сетки для вылавливанья рыб, ракообразных, служащих кормом рыб и молоди. В первом случае сачок может быть сделан из плотных бечевок или прозрачной марли и должен иметь некоторое углубление (рис. 15.13, 5, 6), для того чтобы пойманная рыба не могла выпрыгнуть. Форма его круглая или продолговатая. Второй же должен быть сделан из плотной кисеи и иметь форму почти плоскую, на манер плоской круглой ложки, так как необходимо, чтобы не только захваченные ракообразные не проскальзывали сквозь отверстия в материи, но чтобы их можно было хорошенько рассмотреть и видеть, не попалось ли среди них каких-либо вредных для мальков личинок.
Следующим необходимым аппаратом должен быть ящик для отбора ракообразных по величине, так как чем меньше будет молодь, тем мельче должен быть и корм, и наоборот. Коробка эта, как видно на рис. 16.10, представляет собой жестяной ящик с несколькими перегородками (в), сделанными из металлического газа или кисеи с постепенно все уменьшающимися по направлению к отверстию (d) ячеями. Наловленные ракообразные выливаются в левое отделение и ящик ставится отверстием (d) к свету. Тогда ракообразные, стремясь к свету, будут стараться переходить через перегородки в крайнее правое отделение, где светлее всего, но так как ячейки в первой перегородке налево крупнее, чем в правой, то к (d) переберутся лишь самые мелкие, а более крупные застрянут в среднем отделении. Таким образом ракообразные будут рассортированы на три сорта, из которых самый крупный будет в левом отделении, а самый мелкий — в правом.
Наконец, последними, не менее необходимыми принадлежностями любителя аквариума являются еще: жестяное ведерочко с дырочками в крышке для перевозки рыб, стеклянное плавучее кольцо (рис. 15.13, 3), в которое бросают на поверхности воды сухой корм (если пришлось бы им кормить), ножницы для срезывания подводных частей растений и стеклянные баночки с плотно закупоривающимися или даже с притертыми стеклянными пробками. Цель их — сохранение умерших рыб и всякого рода неизвестных или интересных для наблюдений любителя попадающихся в аквариуме животных.
Лепка гротов
Клейка гротов представляет работу крайне грязную и кропотливую, и решившийся на нее должен прежде всего вооружиться громадным терпением. Скажем сначала несколько слов о материалах для клейки. Главными материалами ее служат, во-первых, туф (ропшинский камень), который покупают целыми или разбитыми кусками на фунты (фунт от 8 до 10 к.), а затем раковины и цемент. Лучше приобретать туф разбитый, так как форма и цвет его, который из желтого с бесчисленными оттенками переходит в коричневый, бывает тогда гораздо разнообразнее. Приобретая такой камень, надо его хорошенько промыть от окружающей его извести (лучше даже положить на несколько дней в воду и время от времени споласкивать), а если, несмотря на это, грязь упорно будет держаться — опустить его на несколько минут в соляную кислоту, но держать в ней недолго, иначе она совсем его изъест, и затем погрузить опять в воду, чтобы обмыть уже от кислоты, которая в значительном количестве может, пожалуй, вредно повлиять на рыб.
Раковины для отделки грота бывают мелкие и крупные. Мелкие продаются на фунты (по 1 р. 50 к., 2 р. и дороже), а крупные поштучно. Цену их трудно определить — она совершенно зависит от их красоты. Раковины эти большей частью продаются у итальянцев и греков, которые привозят золотую рыбку. У них же также можно достать и куски мадрепоров, кораллов, кристаллы горного хрусталя, дымчатого топаза, куски стекла, шлаков и разные блестящие камушки, идущие отчасти также на украшение гротов. Цены на все это различные. Прежде чем приклеить раковины на нижнюю (подводную) часть грота, надо их продержать некоторое время в кипятке, а затем тщательно промыть, в особенности внутренность, чтобы оставшиеся, быть может, части умершего моллюска, загнив, не испортили воды. Что касается до раковин, помещаемых на часть грота вне воды, то, понятное дело, они могут оставаться и непромытыми.
Цемент должен быть портландский чистый, не бывший еще в употреблении. Как узнать, был ли он в употреблении, мы объяснили уже в главе об устройстве аквариума. Цемент этот надо развести водой в деревянной чашке и размешивать деревянной лопаточкой, иначе он будет чересчур быстро сохнуть. Цемент должен быть не слишком жидким и не слишком густым, словом, нечто вроде кашицы. Можно также подбавлять к цементу и речного песка (1 ч. песка на 2 ч. цемента). Это тоже хорошо.
Разведя таким образом цемент и приобретя вышеозначенный туф и раковины, приступают к клейке. Прежде чем положить цемент на горшок, на цинковый станок (такие станки можно заказать в магазинах аквариумов) или на кусок туфа, предметы эти смачивают водой, потом накладывают на них слой цемента, а на последний смоченные также водой те куски туфа или те раковины, которые намереваются приклеить; затем предметы эти придавливают к цементу и дают ему засохнуть — сгуститься, на что бывает обыкновенно нужно минуты 2—3. Таким образом приклеивают кусок за куском, причем часто бывает, что когда уже весь грот окажется хорошо слепленным, вдруг он ни с того ни с сего разваливается и приходится опять переделывать всю работу вновь. Словом, чтобы лепить гроты, надо обладать очень и очень большим терпением.
Лепить обязательно надо в перчатках, так как цементный раствор портит кожу на руках.
Приготовление углей из кокса для воздуходувных аппаратов
Берут кокс, толкут мелко в ступке и просеивают его сквозь волосяное или металлическое решето. Затем, взяв 2/3 кокса и 1/3 сахарного песка, смешивают вместе и, долив воды, делают густое тесто. Приготовленное таким образом тесто кладут в какую-нибудь трубку и слегка спрессовывают при помощи круглой, одинаковой с диаметром трубки, скалки; после чего делают из него кружки и овальные кусочки и кладут их для просушки на деревянную дощечку на солнце или в сухое умеренно теплое место (напр., на лежанку). Когда же они хорошенько просохнут, раскладывают их рядами в глиняный горшок, плавильный тигель или даже просто жестяной неспаянный ящик и пересыпают сухим песком. После этого горшок с ними ставят в печку в огонь и сильно прокаливают. Проще всего поставить такой горшок в печку, когда дрова уже прогорели, и, обложив его горячими углями, оставить там до утра. От степени прокаливанья зависит величина струи воздуха, проходящей сквозь поры угля. Чем сильнее прокаливать, тем меньше будут получаться струйки.
Приготовив таким образом уголь, в нем просверливают дырку желаемого диаметра, вставляют в нее кусочек того же диаметра оловянной или стеклянной трубки и заливают ее обыкновенным сургучом. В случае, если угли перестанут давать струи воздуха, их надо вынуть и хорошенько просушить. После этого они становятся опять годными для употребления.
Фонари для освещения аквариума
Фонари эти имеют главной целью освещать подводную картину и потому делаются таким образом, что плоская их сторона обращена к аквариуму. С этой стороны в них вставляются различного цвета стекла, так что водное царство может быть освещаемо, по желанию, то красным, то зеленым, то синим и т.д. цветом. Фонари эти привешиваются к стенкам аквариума на крючках, и надо только наблюдать, чтобы стекла с этой стороны не слишком приближались к стеклу аквариума, так как при большой разнице температур между водой аквариума и этими стеклами стекло аквариума легко может лопнуть.
Освещение это, кроме украшения подводного ландшафта в случае нахождения в аквариуме бойцовых рыбок, имеет еще значение как средство заставить их раскрашиваться.
Наконец, третье значение, это — просто отопление. Часто освещая лишь таким фонарем аквариум, можно поднять в нем температуру воды на несколько градусов и поддерживать ее на этом уровне все время, пока будет гореть в фонаре лампочка.
Приготовление сушеных дафний для корма
Сушеных дафний не всегда и не везде можно достать, между тем корм этот после мотыля и живых ракообразных является самым лучшим. Бросая его осторожно на поверхность воды так, чтобы он не тонул, и в таком количестве, чтобы он мог быть съеден сейчас же находящимися в аквариуме рыбами, им можно прекрасно кормить, не портя воды в аквариуме. Особенно же удачно кормить им, бросая его в плавучий стеклянный кружок (рис. 15.13), следовательно, так, чтобы он не расплывался по всей поверхности, а оставался внутри этой загородки. Рыбы очень быстро приучаются к нему и едят с удовольствием, устремляясь наперебой. Но корм этот не везде можно достать и, кроме того, он в продаже довольно дорог, особенно если его приходится расходовать в большом количестве. Ввиду всего этого я постараюсь изложить вкратце, как его приготовить самому. Приготовление это самое простое.
Наловив в болоте или луже как можно более дафний, их надо пустить в чистую воду и затем, когда осядет тина, зачерпывая сеткой, выложить на натянутое на деревянную раму полотно или даже просто на натянутую какую-нибудь материю, выставленные на ярком солнце, на воздухе. Вода стечет, а дафнии останутся и образуют плотный слой. Сушка идет очень быстро, и не более как через 1/2 часа, много через час, корм готов. Тогда, ссыпав с полотна дафний, на него накладывают новую порцию и опять поступают таким же образом.
Главное, на что нужно обратить внимание, это чтобы дафнии были вполне сухи и отделялись одна от другой. Таких дафний кладут в деревянную или жестяную (с пробитыми в крышке отверстиями) коробку и сохраняют в сухом месте. Держать коробку с ними нужно всегда закрытой, так как в них забираются часто какие-то молеобразные бабочки, которые откладывают свои яички, из которых потом выводятся личинки, истребляющие дафний и превращающие их нередко в труху.
О вреде мертвого мотыля
Мотыль может иногда явиться причиной серьезных заболеваний рыб и даже порчи растений, когда, зарывшись в грунт, умирает и начинает гнить. А это чаще всего происходит тогда, когда аквариумы небольшие, подогреваемые. Вот почему надо очень зорко следить за излишком корма и не бросать его рыбам в большом количестве: достаточно одному мотылю околеть в грунте, как все остальные, находящиеся в нем, начнут умирать. Разложившиеся их трупы до того отравят грунт, что даже растения перестанут расти, а на молодых листьях появятся, по словам Набатова, даже пятна ржавчины. Чтобы помочь горю, следует или тотчас же сменить весь грунт, или подбавить в него извести в виде толченого туфа или даже просто какой-нибудь старой штукатурки. В предупреждение же столь печального случая советуют предназначенного для корма рыбам мотыля бросать не прямо на дно, а на блюдечко или на хорошо вымытую раковинку перловицы. А кроме того, бросая мотыля, наблюдать, чтобы он был живой, свежий, а не испортившийся или даже вялый.
Еще о разведении мотыля
Мы подробно уже говорили о разведении мотыля во II ч., стр. 254, в искусственных условиях, но еще лучше разводить его в естественной обстановке — в пруду, что особенно важно в тех местностях, где его не имеется. Для этого требуется соблюдение только некоторых условий.
Прежде всего избранный для разведения мотыля пруд должен иметь дно илистое и глубину не менее 3 аршин, так как иначе домашние и дикие водяные птицы быстро его истребят. Затем, выбрав место, надо при бросании его в воду производить возможно больше шума, чтобы прогнать рыбу, и продолжать его до тех пор, пока упавший на дно мотыль не успеет зарыться, т.е. минут 30—40. Что же касается самого бросаемого для разведения мотыля, то он должен быть непременно свежий, живой (о том, как его довозить в таком виде, сказано в своем месте) и в количестве не менее 1 фунта.
О вылавливании мотыля
В городах и местностях, где в воде существует мотыль, но не организована его продажа, можно рекомендовать следующие способы его добывания из прудов.
Привязав ведро за веревку, бросить его на дно и провезти его некоторое расстояние по дну, а затем, принеся домой, поставить на теплую печь. От подогревания находящийся в ведре ил начнет разлагаться, поглощать кислород, а мотыль, задыхаясь, стремится к поверхности, и тогда при помощи сачка его легко выловить.
Можно добывать его из пруда еще при помощи мешка, сделанного из какой-нибудь такой редкой, напр., крупной марли, материи, что в образуемые ее нитями отверстия мотыль мог бы легко пролезть. В такой мешок кладут камень, кусок мяса или рыбы и оставляют его на сутки на дне. Почуяв пищу, мотыль будет в него набираться и на следующий день соберется в таком количестве, которого хватит для прокорма рыб на несколько дней.
Наконец, можно ловить мотыля еще ночью при помощи ацетиленового фонаря или вообще какого-нибудь сильного источника света. Только освещать надо долго и не меняя места. Собирающийся на свет на поверхность воды мотыль надо подхватывать сачком или ведром.
